2021 Gewurztraminer Hengst, Grand Cru, Zind-Humbrecht

Hier ist Geduld gefragt! Die alten Rebstöcke aus den 1920er- und 1950er-Jahren haben einen besonders intensiven und kräftigen Wein hervorgebracht, der, wenn man ihm Zeit gibt, sich zu entfalten, zweifellos zu den Besten gehören wird, die die Traube je hervorgebracht hat. Die massive Frucht, kaum aus den Startlöchern, gewinnt im Mund allmählich an Kraft, getragen von der klaren, lebendigen Säure und endet sanft und elegant. Manche werden nur die 6,9 g Restzucker/l registrieren, aber das Ganze ist mit 5,5 g Weinsäure trocken (Index 1*). Der Wein hat eine komplexe Gewürzpalette und einen schönen, langen Abgang. Im Jahr 2050 wird man es vermutlich mit Freude – oder Hingabe – genießen.

Hengst Grand Cru wird in Dokumenten aus dem 8. Jahrhundert erwähnt. Das Feld liegt in der Gemeinde Wintzenheim auf der Höhe von Colmar und schwankt von Ost nach Süd an einem ziemlich steilen Hang von 370 – 270 m über dem Meeresspiegel. Die Familie Zind (Oliviers Mutter) besaß hier seit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Grundstücke. Der Boden besteht aus Kalkstein mit Mergel, einem hohen Eisengehalt und vielen Kieselsteinen aus Granit und Silikat; Ein sehr alkalischer Boden, der alte Reben mit tiefen Wurzeln gut mit Wasser versorgt, aber auch Oberflächenwasser ableitet.

Der Gewürztraminer Grand Cru Wein stammt von den sehr alten „selection massale“-Reben/Stecklinge noch älterer Vorfahren auf der Südseite. Eine Parzelle stammt aus den 1920er Jahren und die andere wurde in den 1950er Jahren von Emile Zind, Oliviers Großvater, bepflanzt.
Der Standort sorgt für ein warmes und trockenes lokales Klima, das die Trauben bis in den Herbst hinein gesund hält, aber nur selten Botrytis (schrumpfende Trauben für Süßweine) entwickelt. Die Weine dieser Reben sind sehr konzentriert und in jungen Jahren oft leicht verschlossen, haben einen relativ hohen Tanningehalt und sind sehr langlebig.

Auf der Ostseite wurden später Gewürztraminer-Klone gepflanzt, die jedoch nicht die gleiche hohe Qualität lieferten und nie im Grand Cru-Wein verwendet wurden. Sie sind jetzt abgerissen und im Jahr 2016 wurden Massale-Riesling-Reben der alten Grand-Cru-Marke gepflanzt. Der erste Wein darauf wird im Jahrgang 2021 zum Verkauf angeboten.

Erik Sørensen Vin arbeitet seit 1985 mit Zind-Humbrecht zusammen. Das von Olivier Humbrecht geführte Haus genießt weltweit einen guten Ruf. Er ist einer der ca. 400 gebildete Menschen auf der Welt, die sich „Master of Wine“ nennen dürfen und der erste Franzose war, der die anspruchsvolle Ausbildung absolvierte. Der Weg zur Herstellung großer Weine wurde bereits in den 1960er und 1970er Jahren geebnet, als es Oliviers Vater, Léonard Humbrecht, gelang, einige der besten Parzellen des Elsass an den sehr steilen Hängen zu kaufen, die von Landwirten hinterlassen worden waren, die nach flacheren, zugänglicheren Weinen suchten Bereiche.

Léonards Familie produziert seit 1620 Wein in der Gegend, und „Zind“ ist der Name der Mutter, der durch Heirat und die Zusammenlegung der Felder der beiden Familien im Jahr 1959 hinzugefügt wurde. Der Weinbau wird von Generation zu Generation weitergegeben, und Olivier bildet die nächste Generation in der Kunst der Weinherstellung aus. Oliviers Sohn Pierre-Emile arbeitet jetzt Seite an Seite mit seinem Vater auf dem Weingut und hat bereits seinen ersten Wein hergestellt, Riesling Gr. Cru Sommerberg.

Die Domäne umfasst jetzt etwas mehr als 40 ha. verteilt auf zahlreiche Standorte von Turckheim bis Rangen bis in den Süden des Elsass. Einige sind Grand Cru, aber viele Weine aus anderen Anbaugebieten sind von ebenso hoher Qualität.

Im Jahr 1992 wurde mitten auf den Feldern in Turckheim ein völlig neues Weingut errichtet. Das Weingut ist seit 2002 biodynamisch zertifiziert und zählt zu den großen Pionieren der Biodynamik in Frankreich. Olivier ist bekannt für seine großartigen Weine, den sehr hohen Standard, den er einhält, und die vielen geradezu sagenhaften Entwicklungsmöglichkeiten der Weine. Da er fließend Englisch spricht und sich gut ausdrücken kann, gepaart mit der Qualität der Weine, ist er als Vorsitzender der biodynamischen Winzer in Frankreich ein echter Erfolg.
Sohn Pierre-Emile ist nun Teil des Teams und hat auf der Parzelle, die er für die Domaine im Grand Cru Sommerberg gekauft hat, bereits seinen eigenen Wein hergestellt.

Das Elsass wurde 2021 zu einem Kampf mit dem Wetter, den die besten Erzeuger schließlich gewannen – größer, als die meisten zu hoffen gewagt hatten. Der Winter war ungewöhnlich kalt mit Schneestürmen. Der März war mild und bei den ersten Rebsorten kam es zum Austrieb. Der erste Frost im April verursachte daher einen Verlust an potenziellen Trauben, allerdings deutlich weniger als in Bezirken wie Burgund, wo das Wachstum weiter fortgeschritten war.
Der Großteil der Vegetationsperiode verlief schwierig, mit mehreren Perioden heftigen Regenfällen und einer geringen Anzahl an Sonnenstunden. Mehltau war eine Plage und verringerte die Erträge stärker als der Aprilfrost. Ein schöner August wurde sehr wichtig und ab ca. Mitte September wurde das Wetter bis weit in den Oktober hinein schön und stabil, so dass diejenigen, die es wagten zu warten, voll von vollreifen Trauben profitierten, die aufgrund der kühlen Nächte ihren Säuregehalt beibehalten hatten.
Der durchschnittliche Ernteertrag liegt bei ca. 20 % unter dem Normalwert, aber für Zind-Humbrecht, der so fleißig sortiert, waren es fast 50 %. Spitzenwinzer können aus der besonders langen Vegetationsperiode gut strukturierte, fruchtintensive Weine mit hervorragender Ausgewogenheit und einer breiten Geschmackspalette liefern. Riesling gilt allgemein als der große Gewinner, aber es gibt auch Pinot Gris mit einer elektrischen Eleganz und Eleganz, die man selten sieht. Viele Spitzenweine werden einen sehr langen Entwicklungshorizont haben.

Das „Index“-System von Zind-Humbrecht ist eine Folge des Prinzips von Olivier Humbrecht, dass der Wein „sich selbst macht“, sobald die Trauben geerntet, sortiert und mit der Gärung begonnen wurden. Er verwendet nur die natürliche Hefe, die sich in den Trauben befindet, daher kann die Wirkungsweise der Hefe im Zusammenspiel zwischen den einzelnen Hefekulturen, den Wetterprofilen der Felder, den Rebsorten, dem Zuckergehalt im jeweiligen Jahr und den verschiedenen variieren Arten von Säuren, die Teil des Prozesses sind. Das Ergebnis ist, dass manche Weine in manchen Jahren zwei Monate gären, andere mehr als ein Jahr. Einige vergären bis zu einem sehr geringen Restzuckergehalt, andere hören mit unterschiedlichem Grad an Restsüße auf.
Als Olivier erlebte, dass selbst seine Frau Schwierigkeiten hatte, im Weinkeller einen passenden Wein zu finden, wurde ihm klar, dass die Kunden mit der Menge der verschiedenen Weine, die er herstellt, das gleiche Problem haben mussten. Ab Jahrgang 2000 tragen alle Weine in einer der unteren Ecken des Etiketts eine Indexnummer von 1-5. Ausnahmen sind VT / Vendange Tardive / spät geerntete oder SGN / Selection Grains Nobles / ausgewählte geschrumpfte Trauben, bei denen eine Restsüße gegeben ist.

Index 1 ist vollständig trocken; 4 und 5 haben eine deutlich spürbare Restsüße und eignen sich vor allem für kräftige Käsesorten, Desserts und ein edles Glas pur. Sie bleiben während ihrer sehr langen Lebensdauer süß; am deutlichsten für Index 5. Ein Pinot Gris von 1993, der 2015 (in guter Form) getrunken wurde, hatte immer noch eine ausgeprägte Süße. Es würde gem Olivier hätte Index 4 gehabt, wenn das System bei seiner Herstellung eingeführt worden wäre.
Basierend auf mehr als 40 Jahren Erfahrung mit seinen Weinen kann man sagen, dass Index 2 in jungen Jahren im Allgemeinen eine leichte Rundheit aufweist; am wenigsten empfindlich für Riesling. Bei Index 3 ist die Süße im jüngeren Wein spürbar, dominiert aber nicht. Bei den Indizes 2 und 3 wird die Süße normalerweise während der Reifung in den Wein integriert und weniger spürbar.

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