2021 Pinot Gris Clos Jebsal, Monopole Zind-Humbrecht

„Halten Sie Ihre Hüte fest! Hier ist ein dichter und gefährlicher Wein aus einer Traube, von der die meisten Weintrinker glauben, dass sie nur einfache, vorhersehbare Weine hervorbringen kann (ein Kinderspiel)“: Stuart Pigott von James Suckling (97 S.). Eine intensive Nase mit Rauch und Feuerstein. Der Wein hat in jungem Zustand einen leicht reduktiven Charakter (Sauerstoffmangel) und schreit nach dem Dekantieren, um die intensive, frische und breite Frucht zu zeigen, die sich zu einem knackigen, steinigen Abgang mit einer schönen Säure verdichtet, was für die Traube mit so einem unglaublichen Säuregehalt unglaublich ist hohe, brütende Intensität in der Frucht.
Der Restzucker beträgt nur ein halbes Gramm pro Liter. und 6,5 g Weinsäure, also absoluter Index 1*. Die 35 Jahre alten Rebstöcke haben nur 28 hl/ha geerntet. Olivier Humbrecht sieht seine Zukunft bis 2039+. Wenn Sie in letzter Zeit das Vergnügen hatten, den Jahrgang 1988 zu genießen, haben Sie keinen Zweifel....

Clos Jebsal ist mit seinem steilen Süd-Südosthang einer der wärmsten Orte im Elsass. Seinen Namen verdankt es dem hohen Gipsgehalt, vermischt mit Mergel und etwas Ton. Das gesamte Feld ist nur 1,3 ha groß. mit Steinmauern an drei Seiten, das Zind-Humbrecht gehört. Oliviers Vater Léonard kaufte die verschiedenen kleinen Parzellen in den 1970er Jahren von anderen Erzeugern und pflanzte 1982 Pinot Gris an. Das Feld überblickt Turckheim und wird im Westen von Grand Cru Brand und im Süden von Heimbourg begrenzt. Es ist oft das Feld, das am frühesten in der Gegend sprießt und blüht. Seit vielen Jahren produziert es fast routinemäßig Spätlese-Süßweine, aber seit 2019 ist es im September zu heiß, als dass die Trauben herumhängen und auf einen Botrytisbefall im November warten könnten, ohne zu viel Säure zu verlieren. Die Weine sind von den eher nährstoffreichen Böden immer noch besonders kraftvoll, intensiv und langlebig, in den späteren Jahrgängen jedoch trocken.

Erik Sørensen Vin arbeitet seit 1985 mit Zind-Humbrecht zusammen. Das von Olivier Humbrecht geführte Haus genießt weltweit einen guten Ruf. Er ist einer der ca. 400 gebildete Menschen auf der Welt, die sich „Master of Wine“ nennen dürfen und der erste Franzose war, der die anspruchsvolle Ausbildung absolvierte. Der Weg zur Herstellung großer Weine wurde bereits in den 1960er und 1970er Jahren geebnet, als es Oliviers Vater, Léonard Humbrecht, gelang, einige der besten Parzellen des Elsass an den sehr steilen Hängen zu kaufen, die von Landwirten hinterlassen worden waren, die nach flacheren, zugänglicheren Weinen suchten Bereiche.

Léonards Familie betreibt seit 1620 Weinbau in der Gegend, und „Zind“ ist der Name der Mutter, der durch Heirat und die Zusammenlegung der Felder der beiden Familien im Jahr 1959 hinzugefügt wurde. Der Weinbau wird von Generation zu Generation weitergegeben, und Olivier bildet die nächste Generation in der Kunst der Weinherstellung aus. Oliviers Sohn Pierre-Emile arbeitet jetzt Seite an Seite mit seinem Vater auf dem Weingut und hat bereits seinen ersten Wein hergestellt, Riesling Gr. Cru Sommerberg. Die Domäne umfasst jetzt etwas mehr als 40 Hektar. verteilt auf zahlreiche Standorte von Turckheim bis Rangen bis in den Süden des Elsass. Einige sind Grand Cru, aber viele Weine aus anderen Anbaugebieten sind von ebenso hoher Qualität.

Im Jahr 1992 wurde mitten auf den Feldern in Turckheim ein völlig neues Weingut errichtet. Das Weingut ist seit 2002 biodynamisch zertifiziert und zählt zu den großen Pionieren der Biodynamik in Frankreich. Olivier ist bekannt für seine großartigen Weine, den sehr hohen Standard, den er einhält, und die vielen geradezu sagenhaften Entwicklungsmöglichkeiten der Weine. Da er fließend Englisch spricht und sich gut ausdrücken kann, gepaart mit der Qualität der Weine, ist er als Vorsitzender der biodynamischen Winzer in Frankreich ein echter Erfolg.

Das Elsass wurde 2021 zu einem Kampf mit dem Wetter, den die besten Erzeuger schließlich gewannen – größer, als die meisten zu hoffen gewagt hatten. Der Winter war ungewöhnlich kalt mit Schneestürmen. Der März war mild und bei den ersten Rebsorten kam es zum Austrieb. Der erste Frost im April verursachte daher einen Verlust an potenziellen Trauben, allerdings deutlich weniger als in Bezirken wie Burgund, wo das Wachstum weiter fortgeschritten war. Der Großteil der Vegetationsperiode verlief schwierig, mit mehreren Perioden heftigen Regenfällen und einer geringen Anzahl an Sonnenstunden. Mehltau war eine Plage und verringerte die Erträge stärker als der Aprilfrost. Ein schöner August wurde sehr wichtig und ab ca. Mitte September wurde das Wetter bis weit in den Oktober hinein schön und stabil, so dass diejenigen, die es wagten zu warten, voll von vollreifen Trauben profitierten, die aufgrund der kühlen Nächte ihren Säuregehalt beibehalten hatten.

Der durchschnittliche Ernteertrag liegt bei ca. 20 % unter dem Normalwert, aber für Zind-Humbecht, der so fleißig sortiert, waren es fast 50 %. Spitzenwinzer können aus der besonders langen Vegetationsperiode gut strukturierte, fruchtintensive Weine mit hervorragender Ausgewogenheit und einer breiten Geschmackspalette liefern. Riesling gilt allgemein als der große Gewinner, aber es gibt auch Pinot Gris mit einer elektrisierenden Eleganz und Eleganz, die man selten sieht. Viele Spitzenweine werden einen sehr langen Entwicklungshorizont haben.

Das „Index“-System von Zind-Humbrecht ist eine Folge des Prinzips von Olivier Humbrecht, dass der Wein „sich selbst macht“, sobald die Trauben geerntet, sortiert und mit der Gärung begonnen wurden. Er verwendet nur die natürliche Hefe, die sich in den Trauben befindet, daher kann die Wirkungsweise der Hefe im Zusammenspiel zwischen den einzelnen Hefekulturen, den Wetterprofilen der Felder, den Rebsorten, dem Zuckergehalt im jeweiligen Jahr und den verschiedenen variieren Arten von Säuren, die Teil des Prozesses sind. Das Ergebnis ist, dass manche Weine in manchen Jahren zwei Monate gären, andere mehr als ein Jahr. Einige vergären bis zu einem sehr geringen Restzuckergehalt, andere hören mit unterschiedlichem Grad an Restsüße auf.

Als Olivier feststellte, dass selbst seine Frau Schwierigkeiten hatte, im Weinkeller einen passenden Wein zu finden, wurde ihm klar, dass die Kunden mit der Menge der verschiedenen Weine, die er herstellt, das gleiche Problem haben mussten. Ab Jahrgang 2000 tragen alle Weine in einer der unteren Ecken des Etiketts eine Indexnummer von 1-5. Ausnahmen sind VT / Vendange Tardive / Spätlese oder SGN / Selection Grains Nobles / ausgewählte geschrumpfte Trauben, bei denen eine Restsüße gegeben ist.

Index 1 ist vollständig trocken; 4 und 5 haben eine deutlich spürbare Restsüße und sind meist für kräftige Käsesorten, Desserts und ein edles Glas pur geeignet. Sie bleiben während ihrer sehr langen Lebensdauer süß; am deutlichsten für Index 5. Ein Pinot Gris von 1993, der 2015 (in guter Form) getrunken wurde, hatte immer noch eine ausgeprägte Süße. Es würde gem Olivier hätte Index 4 gehabt, wenn das System bei seiner Herstellung eingeführt worden wäre. Basierend auf 30 Jahren Erfahrung mit seinen Weinen kann man sagen, dass Index 2 in jungen Jahren generell eine leichte Rundheit aufweist; am wenigsten empfindlich für Riesling. Bei Index 3 ist die Süße im jüngeren Wein spürbar, dominiert aber nicht. Bei den Indizes 2 und 3 integriert sich die Süße normalerweise während der Reifung in den Wein und wird weniger spürbar.

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